J. Andrey Manoukhin (j_j_j) wrote,
J. Andrey Manoukhin
j_j_j

Италия 7: день 7, часть 5: Флоренция (Сан-Миниато-аль-Монте)

Последней важной точкой, которую мы наметили на этот день, стала базилика Сан-Миниато-аль-Монте. Но сперва, наверное, надо объяснить, почему нам не удалось сфотографировать фасад Санта-Кроче с такой удобной одноименной площади, где располагается мой любимый флорентийский "рынок выходного дня". Мы уже предвкушали легкий шопинг - ан нет, всю площадь занимают какие-то леса. С учетом того, что во Флоренции поселился крот - не так уж и неожиданно, но вот чтобы так, всю площадь? Оказывается, нет, никакие это не леса, а вовсе даже временный стадион, накатанный прямо на плитку "привет Собянину".
"Коррида?" - поинтересуется кто-то, не знакомый с местными реалиями. Бог с вами, какая коррида? Флорентийский футбол (wiki)! Если кто не в курсе, коротенечко: это исторический предшественник современных футбола и регби с набивным кожаным мячом размером с баскетбольный - этакая разновидность палио в отдельно взятом городе. Цель проста: забить ногами, руками или головой как можно больше голов. Играют 4 команды по 27 человек из соответствующих районов: Санта-Кроче, Санта-Мария Новелла, Санто-Спирито и Сан-Джованни - сперва два полуфинала, потом финал. Раньше играли на центральных площадях этих районов и на "нейтральном" льду (в прямом смысле: если река Арно замерзала), теперь выбрана самая престижная (и минимально застроенная) площадь Санта-Кроче.
Если вы думаете, что поняли, то не обольщайтесь. Я не упомянул главного: драться - можно. Тоже: руками, ногами или головой. Бить можно в том числе того, у кого нет мяча. А вот душить и добивать лежачего нельзя (то-то обидно, наверное). Хотел бы я сказать "не беспокойтесь, на поле всегда присутствуют медики", но как-то их присутствие не спасает от серьезных травм. Если интересно, поищите в Youtube "флорентийский футбол" - зрелище куда более захватывающее, чем проходившие в те же сроки чемпионаты Европы и Америки. Только предварительно уберите ваших детей от ваших голубых экранов.





Ну, а мы, поскольку футбол ожидался только через неделю, двинулись вдоль Арно (по счастью, не замерзшего). Погода разгулялась, солнце жарило вовсю, и совсем не верилось, что еще с утра было +15 с дождем.



За мостом Ponte San Niccolò, у самого подъема, обнаружилась бамбуковая рощица - экая неожиданность.





Наверх можно подниматься разными путями. Можно, например, неспортивно сесть в автобус счастливого 13-го маршрута и доехать до Piazza Michelangelo (остановка Il David, ходит примерно раз в 25 минут) - но это не наш метод, мы ж крутые, Умбрию одолели. Можно вилять по серпантинам Via dei Bastioni, Viale Giuseppe Poggi или даже Viale Michelangiolo (ну, вдруг кто любит выхлопные газы). И есть спортивный метод - самое оно по солнышку: Via di San Miniato Al Monte, мощеная скользкой брусчаткой "пешеходная" улочка. Ее большой плюс: идешь все время среди зелени. Но есть и минус: уклон около 30 градусов, совсем не для слабаков. Так что взмокли мы прилично (хорошо, слева от входа в церковь, возле аптеки, есть питьевой фонтанчик, можно умыться, а в самой церкви - посидеть немного).



Но сперва надо еще подняться, теперь уже по лестнице.



А пока поднимаемся, давайте немного истории. Св. Мина Флорентийский - первый христианский мученик города, по происхождению, вероятно. армянин (некоторые даже говорят, что армянский князь - но что-то я не помню князей в Армении в начале III века). Во время поездки в Рим он познакомился с христианами и пришла ему в голову мысль стать отшельником. Казалось бы, полна Италия свободного места - но нет, Мина стал отшельником в паре километров от Флоренции. Император Деций, известный гонениями на христиан, вытащил Мину из пещеры и отдал диким зверям. Звери Мину есть не стали - видать, отшельник достаточно долго жил в пещере и пах соответственно. Тогда его решили сжечь, но огонь гас (этому, конечно, тоже можно найти простое физическое объяснение). Деций был упрям и приказал обезглавить Мину. Но последнее слово осталось за отшельником: тот взял свою отрубленную голову в руки, приставил ее на место и пошел знакомой дорогой прямо к себе в пещеру, где лег и окончательно испустил дух. Я считаю, эта история посильнее катящейся вверх по склону головы в Сполето будет.
Как стало можно, т.е. в начале IV века, Мину канонизировали, на месте пещеры поставили часовенку, а в XI веке начали строить полноценную церковь (wiki) и монастырь при ней - сперва он был бенедиктинским (поскольку других как-то не было), потом клюнийским и, наконец, с 1373 года - Бенедиктинской Конгрегации Пресвятой Марии с горы Оливето (оливетанским: это такие же бенедиктинцы, только в белом, как доминиканцы, а не в черном). Стены монастыря, кстати, возводил Микеланджело, придававший Сан-Миниато большое значение в деле обороны города (безрезультатно).

Но вот уже и знакомый по тысячам фотографий фасад. Теперь можно оценить степень "клонированности" Санта-Мария-Новелла. Ну, напоминает, конечно, - но не очень. Если рассматривать внешний декор поближе, становится ясно, что сходство только в цвете мрамора и в наличии в узоре прямоугольников. У Сан-Миниато нет никаких завитков (откуда бы им взяться в прагматической романике?), зато есть фальшивые арки, мозаичная вставка и классическое же для романики несовпадение элементов по ярусам, практически исчезающее в готике и совсем не встречающееся в Ренессансе. К тому же фасад венчает не крест, а башенка с орлом.





Контрфасад, кстати, тоже ни разу не совпадает с фасадом (посмотрите на верхние ярусы - там даже дробленеи с нечетного на четное переходит). Ну, а чем плохо, с другой-то стороны?



Надо сказать, это самая необычная романская церковь из всех, что я в своей жизни видел. Стандартная трехнефная структура с одной "приставной" капеллой слева разделяется на две части по вертикали: средний неф уходит вниз, в крипту, боковые - довольно высоко в пресвитерий.



Мраморный узорчатый пол сразу приковывает взгляд.



Как потом оказалось, пол в боковых нефах и крипте практически целиком из надгробных плит - а кажется, что просто какой-то новый узор.



Потолок, как и положено, стропильный, с симпатичной гербовой раскраской.



Орел встречается и на поперечных арках, хотя он здесь далеко не единственный символ.





Храмов с приподнятым над криптой пресвитерием много, но вход в нее редко бывает таким "лобовым": обычно спуск происходит по узким боковым лестницам, а не по маршу в три арки шириной. И уж точно я никогда не видел посреди нефа алтаря-часовни (работа Микелоццо, майолика Луки делла Роббиа, алтарный образ Аньоло Гадди.)





Но это не все особенности. Если спуститься в крипту (а нам, как всегда, повезло попасть на мессу, во время которой вход в крипту закрыт), можно обнаружить, что алтарь там находится за решеткой, где и проходит богослужение.





А если подняться в пресвитерий, окажется, что хор отделен стеночкой (как, например, в церкви Св. Климента в Риме) - не для всех, значит. Декор тут выпуклый и разнообразный.







На фризе есть интересные истории про странных человечков и странных зверюшек.





Мозаика сюжетно дублирует фасадную: неизвестный автор конца XIII века не сильно мудрил.







Кафедра, по старой традиции, на самом дальнем опорном столбе. А что столб этот уже в пресвитерии, ровно над оградой хора - ну, так получилось.



Интересная кафедра, надо сказать. Помимо декора косматеско здесь присутствует настоящий тотемный столб.



У всех яркие синие глаза (белые ходоки?). Судя по комплекту, можно предположить евангелистов, но где же тогда Лука (телец)? Или этот орел, поддерживающий весьма своеобразный аналой - родственник тем, другим орлам, а к евангелистам отношения не имеет?







Еще один элемент (помимо капеллы и кафедры), нарушающий симметрию церкви - проход в сакристию: он продолжает линию правой лестницы и как бы отрезает кусок от хора. Сама сакристия расписана фресками Спинелло Аретино в пост-джоттовском стиле, представляющими житие Св. Бенедикта: это старейший вариант сюжета в Тоскане, а многие более поздние (включая фрески Апельсинового клуатра) писались уже на его основе. (К сожалению, в сакристии темно, а при включенном свете росписи бликуют.)
История Св. Бенедикта довольно интересна сама по себе, но рассказывать ее я здесь не буду, просто в качестве затравки дам пару названий, а дальше вы уж сами. (Знаменитая сцена, в которой Бенедикт, пытаясь избежать искушения, ломится с голым задом через терновник, тоже присутствует.)





"Изгнание беса из послушника".



"Св. Бенедикт заставляет всплыть серп, упущенный в омут готом".



Росписи в самом соборе по большей части принадлежат Таддео Гадди и выполнены около 1340 года.









Но есть и явно более поздние работы: во времена Таддео архитектурного обрамления не делали.



"Образ Св. Мины с житием и донатором" работы Якопо ди Казентино.





На левой стене все вообще смешалось: довольно необычный Св. Иероним XV века соседствует с Мадоннами и распятием XIII-го.









В капелле португальского кардинала (Cappella del Cardinale del Portogallo, wiki) с надгробием умершего во Флоренции члена португальской королевской семьи кардинала Жайми де Коимбра декор более поздний: потолок с медальонами работы Луки делла Роббиа, алтарь Антонио и Пьеро Полайоло (wiki, сейчас в Уффици, заменен копией), "Благовещение" и фигуры пророков Алессио Бальдовинетти. Но находится капелла за решеткой, а свет в ней не включили, поэтому снять что-либо было невозможно.
А еще здесь очень приятный орган - мягкий, без глубокого профундо, но вибрирующий где-то внутри.

Когда мы вышли из Сан-Миниато, было уже почти 8 вечера, но солнце еще и не думало заходить, поэтому мы поснимали любимый город. Насколько разнятся фотографии отсюда и с piazzale Michelangelo - вопрос сложный: с одной стороны, Сан-Миниато выше почти на 50 абсолютных метров, а с другой - часть города закрывают деревья и церковь Сан-Сальваторе, так что каждый выбирает для себя. Мы лично выбрать не смогли, поэтому поснимали и там, и там.



Хотя с точки зрения атмосферы тут гораздо приятнее. Франко Дзеффирелли. кстати, согласен: он перевез в специально выкупленный склеп останки всех своих близких родственников.



Вот собор, в который мы в этот раз не пошли (о чем я еще напишу).



Подойдем ближе.



Людей уже не видно: на купол так поздно не пускают. А ведь раньше были и ночные экскурсии.



Колокольня Джотто и кажущаяся на ее фоне такой хрупкой колокольня флорентийского аббатства (La Badia Fiorentina, сайт, wiki).



Палаццо Веккьо.



Понте Веккьо.



Городская стена Флоренции (да-да, есть и такая!) поднимается к форту Бельведер, куда мы безуспешно пытались проникнуть 6 лет назад.



Мыша довольна: теперь у нее тоже есть фотка с собором, как у всех.



Спускаться можно разными способами: можно по лестнице или по автомобильному скату со стороны мемориального кладбища Порте Санте (Святых Врат, wiki: если хотите посетить могилу Карло Коллоди с его соседом Пиноккио Санчесом или фамильный склеп Веспуччи, приходите пораньше, они работают до 6, а в выходные и вовсе до часу дня). Фрося предложила спускаться тут. Хорошая дорога. говорит, даром что пешеходная, метров 20 сократишь.



На piazzale Michelangelo субботним вечером яблоку упасть негде. При этом по сути никакой движухи не происходит: нигде не играют больших концертов, поют тихонечко по уголкам, а народ просто сидит или стоит, облокотившись на балюстраду.



Для сравнения: виды с piazzale Michelangelo - собор...



Понте Веккьо (пожалуй, такого прямого ракурса вы сверху не получите)...



...центральная национальная библиотека...



... Санта-Кроче.



Спускаться вниз (если вам, конечно, в центр) можно по серпантину автодороги, а можно получить еще немного приятных впечатлений. пройдя через Розовый сад (Giardino della Rose, wiki), что мы и не замедлили сделать.









Народ вовсю устраивает пикники на лужайке.



Да розовый, розовый, мы поняли!



По дороге прошли мимо последней квартиры Тарковского, предоставленной тому властями города бесплатно. Говорят, ждут 50 лет, чтобы открыть музей - 30 уже прошло.





Встретили несколько не виденных раньше работ Клета Абрахама (wiki) - очень его люблю. Жалко, что вандалы портят его произведения дурацкими стикерами.









Уффици из-за Арно. Народу много даже вечером.





Понте Веккьо "изнутри"...



...и "снаружи".



Теперь уже тот берег Арно.





На здании Gallery Hotel Art на Злате уличке (Vicolo dell'Oro) очередная инсталляция - на этот раз симпатичные вертушки (год назад были такие же красно-белые ложки).





До свидания, Флоренция, завтра едем домой.



окончание следует
Tags: firenze, italia, toscana
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 2 comments