J. Andrey Manoukhin (j_j_j) wrote,
J. Andrey Manoukhin
j_j_j

Италия 7: день 6, часть 3: Перуджа (окончание осмотра)

После обеда мы, сытые, хотя и слегка сердитые, отправились дальше на осмотр Перуджи. Видимо, из-за ненадолго выглянувшего, но безумного горячего солнца у Мыши разболелась голова, поэтому мы решили походить немного по тенечку, а именно мееееедленно спуститься с холма в "настоящий" город. По дороге посмотрели церковь Св. Геркулафла (или, как привычнее, Геркулана, Chiesa di Sant'Ercolano, wiki), перуджийского епископа сирийского происхождения, обезглавленного Тотилой. Церковь имеет крайне необычную форму: это восьмигранник, как многие византийские базилики, но растянут он не вширь, а вверх, как башня. Мне это почему-то напомнило древнерусскую крепостную архитектуру, но смотрю на фото - и вроде бы нет. Церковь построена в XIII веке, но внутри - сплошное барокко, так что снаружи, получается, интереснее. Правда, сфотографировать так, чтобы она влезла в кадр, практически невозможно: слишком близко стоят дома и слишком узки окрестные улицы (на второй фотографии, сверху, восьмигранник видно даже лучше).





Всего в паре кварталов от Сант-Эрколано находится еще одна церковь - Св. Доминика (Basilica di San Domenico, wiki) с характерной укороченной колокольней, построенная в XIV-XV веках на базе церкви V века. Честно говоря, мне хотелось посмотреть остатки фресок и чудотворную гробницу Бенедикта XI, последнего римского папы перед "Авиньонским плененем" (его портрет мы, помнится, видели среди других доминиканцев в зале капитула названной в его честь церкви Сан-Никколо в Тревизо). Но оказалось, что церковь открывается не в 15:30, как думали мы и еще человек 15 собравшихся, и не в 16:00, как написано на ней самой, а в 16:30, и ждать час мы отказались.
Посещение Национального археологического музея (M.A.N.U. Museo Archeologico nazionale dell’Umbria, сайт, wiki), несмотря на "фамильное" сокращение, тоже в планы не входило (хотя музейная карта есть, уплочено, но с больной головой как-то совсем не хочется ходить по музеям, тем более, что коллекция так себе). (На фото - клуатр монастыря Сан-Доменико, ныне археологический музей.)



Пришлось развернуться несолоно хлебавши. Взамен решили пройтись (а местами проехаться, в туннеле под вокзалом) до эскалатора к Rocca Paolina, а не подниматься пешком.
Rocca Paolina (wiki) - образование, которое можно сравнить разве что с Бастилией: не знаю, какая еще крепость была столь ненавистна населению, что попала под раздачу сразу после "декрета о земле". Построили ее, как ни странно, не под чутким руководством кардинала Альборноза, а вовсе даже через 200 лет, в середине XVI века. В то время Перуджа, относившаяся к папскому государству, восстала против оного государства в связи с повышением налога на соль. Типичный, так сказать, соляной бунт - в Москве такой случился, например, аккурат через 100 лет. Папа Павел III, будучи не худшим главой государства, чем царь Алексей Михайлович, бунт подавил, а чтоб в будущем было неповадно, приказал построить крепость-вывертыш с пушками, обращенными на город. Ну и, чтоб уж совсем наверняка, вместо фундаментов с подвалами использовал дворцы местного олигархического семейства Бальони, фактически владевшего как Перуджей, так и Спелло с Беттоной (помните, я рассказывал, как Спелло лишился городских стен?). Говорят, новая крепость заняла четверть города, вплоть до дворца Приоров.
Естественно, благодарный народ Перуджи в 1848 году, т.е. как только подвернулась такая возможность, крепость порушил (руководил ими тогдашний глава горсовета, наследник Бальони). В настоящий момент ее коридоры "работают" подземными переходами и магазинами. Войти в крепость сверху можно, например, с площади Италии или через Марсовы ворота (wiki), а снизу - приехать на эскалаторе с площади Партизан (piazza Partigiani), где находится самая центральная парковка города. Ну, и от вокзала тоже можно - нужно только пройти метров 200.
Сказать по правде, я видел много крепостей, от лондонского Тауэра до псковского Крома, но Rocca Paolina, я вам скажу, огромина. В ней, на самом деле, очень много народу, люди идут сплошным потоком, просто это почему-то не очень заметно.









Поднявшись наверх, порядочный фотограф идет на смотровую площадку. Вот, например, Сан-Доменико с его недоколокольней, а на заднем плане игла Сан-Пьетро, куда мы решили не идти, а ехать.



Говорят, с этой точки можно увидеть всю Умбрию. Это я, конечно, сомневаюсь: до Орвието, скажем, по прямой 60 км, что уж говорить про Нарни. Но можно попробовать увидеть хотя бы Ассизи. Для удобства навигации здесь установлен указатель направлений. Ну, что, видите Ассизи? Я вижу.



Дальнейшего нашего пешего движения по Перудже фотоистория не сохранила: куда-то шли, заходили в какие-то магазинчики, потом снова погрузились в миниметро и доехали до piazzale Umbria Jazz, где нас уже заждался Ваня. В принципе, следующую часть нашего маршрута можно было пройти и пешком, но тут есть несколько факторов: во-первых, мы прилично устали, а ехать час - совсем не то, что час идти; во-вторых, я надеялся раскрутить Мышу на заезд в пару отдаленных мест; наконец, в-третьих, снова начался дождь, под которым гулять крайне неприятно.
В общем, сперва мы заехали к церкви Св. Констанция (Chiesa di San Costanzo, wiki), первого епископа Перуджи. Церковь построена как минимум в XI веке, но категорически перестроена в конце XIX века в неороманском стиле и теперь напоминает Третьяковку (хотя отдельные детали явно из давно былых времен). Естественно график работы ненормированный, т.е. когда открыта - неизвестно. Припарковаться придется на улице: просторная парковка перед церковью - только для посетителей детского сада



Снова виден этот керамический декор - похоже, в Перудже и Спелло он был в моде.





Имитация романики, надо же.



От Сан-Констанцо всего 3-4 минуты пешком до базилики Св. Петра (Basilica e Abbazia di San Pietro, wiki), построенной в самом конце X века.



Впрочем, колокольня - XV века, а сама базилика и внутренний двор перестроены и вовсе в XVII-м.



Богато жили отцы-бенедиктинцы: считается, что это вторая по размеру коллекция предметов искусства в Перудже после Национальной галереи. Куда ни плюнь, везде искусство.



Вон, даже под балдахином - и то картина.



К сожалению, количество не означает качество: картины, как говорится, большие, дорогие, а толку - чуть. Тут есть полиптих Перуджино (правда, говорят, что в копиях: оригиналы разбросаны от Национальной галереи до Рима, Руана и Лиона, wiki), его же "Пьета"...



тот же сюжет Бонфильи...



вот еще одна мне понравилась, но не знаю, кто автор.



Самое интересное в базилике - резной деревянный хор.



Ни одна фигурка на подлокотниках не повторяется.











Мои любимые - вот эти. Очень вальяжные.



Но самое интересное таится во внутреннем дворе.



Здесь сохранились фрески XIV века, на фоне болота внутри базилики они - просто глоток свежего воздуха.



"Пьета".



Титульный Св. Петр с коллегой.



"Благовещение". Чем это машет Мария, неужели бумажным пакетом?



"Чудо Св. Георгия о змие".



Наконец, "Троица", аналогичная той, что мы видели в церкви Св. Агаты.







Некоторые даже называют эту фигуру "Трехголовой Мадонной", принимая за женщину, но это, конечно, не так: посмотрите, все три лица - с бородами. Удивительная вещь на стыке всех канонов.



Честно говоря, ужасно хотелось успеть еще в Chiesa di Santa Maria Assunta In Monteluce (wiki), но Мыша категорически воспротивилась: сказала, что в это время дня серпантинов ей уже не хочется. А там и не серпантин вовсе... А что дорога вьется - так она же в горизонтали вьется, а не вверх-вниз, какой же это серпантин? В общем, не поехали. Хотя, я думаю, смотреть там реально все равно нечего: фрески Джулио Романо, сделанные по эскизам Рафаэля, давно в Ватикане, а на их месте копии XIX века.

Так закончился наш последний день в Умбрии.

Что еще осталось за кадром:
Перуджа в смысле мест "на посмотреть" довольно богата, но по тем или иным причинам мы их либо вообще не рассматривали, либо отвергали по ходу пьесы. Начнем с интересных, но отвергнутых.
1. Complesso templare di San Bevignate (сайт, wiki) - должен быть потрясающе интересный монастырь тамплиеров с росписями аж XII века. К сожалению, работает только в субботу и воскресенье (не успели бы при всем желании).
2. Ipogeo dei Volumni, Antiquarium e Necropoli del Palazzone (сайт, wiki) - этрусский некрополь. Вход с музейной картой бесплатный. Причина проста: стоит на отшибе, подъехать неудобно, припарковаться негде.
3. Cappella San Severo (сайт, wiki) - капелла с единственной фреской, зато авторства сразу Рафаэля и Перуджино. Бесплатно с музейной картой. Стояла безумная очередь.
4. Chiesa e complesso di Santa Giuliana (сайт) - цистерианский женский монастырь, фрески XIII века. Церковь открыта с 11 до 12 в воскресенье, во время мессы, или по предварительной записи на точное время (может, повезет, если живете в Перудже).
5. Chiesa di San Prospero (сайт) - фрески Бонамико, 1225 год. Только по предварительной записи по телефону, не смогли договориться.
6. Museo-Laboratorio di Vetrate Artistiche Moretti Caselli (сайт) - музей-лаборатория витражного стекла. Помимо собственно технологии интересна сама расписная музейная комната, напоминающая музей-квартиру Васнецова. Работает во вторник и среду, с 10 до 13, еще и находится на отшибе.

Дальше то, что не заинтересовало:
7. Pozzo Etrusco или Pozzo Sorbello (сайт, wiki) - этрусский колодец. Если уж не пошли в Орвието в колодец Св. Патрика, то уж здесь вопросов нет. Бесплатно с музейной картой.
8. Oratori di San Bernardino e di Sant'Andrea o della Giustizia (wiki) - интересная резьба и майолика, но было несколько в стороне от нашего маршрута, так что даже не планировали.

Следующий пост - чисто справочный, о том, что хотели. но так и не посмотрели в Умбрии: вдруг кому-то повезет больше.

продолжение следует
Tags: italia, perugia, umbria
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 2 comments