J. Andrey Manoukhin (j_j_j) wrote,
J. Andrey Manoukhin
j_j_j

Италия 7: день 6, часть 2: Перуджа (музеи и церкви до обеда)

Нельзя сказать, чтобы Перуджа была богата музеями, но определенный набор тут, конечно, имеется, включая весьма серьезную по именам Национальную галерею. Но начали мы не с нее, а с музея капитула собора Св. Лаврентия (ну, т.е. собора города Перуджи, сайт, wiki). Попутно мы прикупили музейную карту - Card Perugia Città Museo (сайт): 15 музеев и выставок за 13 евро, вполне себе выгодно, если собираешься посетить хотя бы музей капитула и Национальную галерею. Между прочим, если покупаешь карту, можно платить картой (извините за каламбур), а иначе придется только наличными: è sistema museale, сынок.
Что касается самого собора Св. Лаврентия (wiki), то он с точки зрения интерьера совсем не интересен: практически все росписи из него были вывезены, а из реликвий осталось только венчальное кольцо Девы Марии, но оно хранится за 14 дверями, ключи от которых находятся у 14 разных должностных лиц, поэтому увидеть его просто так довольно сложно.
Итак, музей капитула. Оставляет он довольно неплохое впечатление. Верхние залы, в которых собраны всякие предметы и облачения, привлекают своими книгами (которых правда, не так уж много - да и не все такие фанаты книги, как мы с Мышей).









Вики считает, что все книги - XIV-XVI веков, но вот эта - лет этак на 300 постарше. Снимать, правда, очень сложно: все бликует.







Спуск в археологическую часть.



Когда-то этот алтарь работы Агостино ди Дуччо украшал левую стену собора: местный магнат Никколо Раньери построил больницу в обмен на возможность иметь собственную капеллу в соборе.





Ума не приложу, почему обратная сторона плиты изображена вверх ногами.





Восхитительный комикс умбрийской школы XII века - бывший фриз алтаря собора.



"Сотворение Евы".



"Грехопадение".



Еще одно "Сотворение Евы" - на этот раз, школы Джованни Пизано. А так и не скажешь: разве могла быть у Джованни Пизано такая нога?



Не поверите, но у меня есть доказательства: это "Благословляющий Спаситель" (мастерская Арнольфо ди Камбио, XIII век).



А в руке у него, видимо, гостия.



Довольно необычная Мадонна.



Деревянная полихромная Мадонна из церкви Богоматери на горе Акуто (Madonna della Costa). Очень выразительное и очень немолодое лицо.





Триптих Мео ди Гвидо из Сиены, заказанный для старой церкви Св. Доминика. Практически все остальные его работы - в Национальной галерее.



"Кормящая Мадонна" Андреа Ванни.



Как всегда, можно узнать много нового о женской анатомии.



Триптих Аньоло Гадди, фрагмент "Кормящая Мадонна со Св. Иаковом и Св. Андреем". Удивительно, что Гадди - флорентиец, а не сиенец.



"Успение Богоматери", когда-то украшавшее собор, написано еще в старой манере (т.е. изображена непосредственно смерть, а не вознесение).









Герб Перуджи: а как же, для собора ж делаем.



"Лицо" музея: "Мадонна в зеленом платье" (Madonna del Verde) - не путайте с покрывалом, которое. как всегда, синее.





"Пьета" Бартоломео Капорали.



Дальнейшее куда менее интересно, так что мы не снимали из принципа. Правда, здесь есть одна работа Луки Синьорелли, алтарь Св. Онуфрия (wiki), но она куда ближе к его не понравившейся нам "Магдалине" в Орвието, чем к росписям Новой капеллы Орвиетского собора. А сам Св. Онуфрий - просто запредельный персонаж.
Зато потом мы нашли очередной хоббитончик среди барочной живописи.



Выход из музея - в клуатр дворца каноников XV века: пожалуй, один из самых странных виденных мной клуатров. Он мало того что не прямоугольный и не разделен на квадранты (что, с точки зрения символики, очень важно), так еще и в 4 этажа высотой - до сих пор самым высоким был трехэтажный в генуэзской Санта-Мария-ди-Кастелло.



Двинемся закоулочками к церкви Св. Агаты XII века (также известной как церковь Св. Севера и Св. Агаты, сайт), только недавно открывшейся после пятилетней реставрации.





Наиболее значимой фреской здесь считается "Распятие" мастера из Пачиано, перекликающееся с аналогичным сюжетом Пьетро Лоренцетти в Ассизи (wiki): тоже куча людей и лошадей, хотя здесь, пожалуй, лица и костюмы поинтереснее.





Также крайне интересна "Троица", более "современное" прочтение сюжета, уже виденного нами в Гуальдо Тадино: здесь божественные сущности располагаются не поперек тела, а по кругу, как на индийских миниатюрах, причем правый глаз центральной сущности является также левым глазом левой сущности (и наоборот - как на альбоме Miracle группы Queen, если для кого-то ближе поп-культурный аналог).



Другие фрески менее интересны, но местами весьма занимательны. Чувствуется влияние сиенской школы.











Особенно хороша вот эта троица: что позы, что попытка ренессансной аркады за спиной - чувствуется, что художник знаком с модными веяниями. Жаль только, что реставрация получилась весьма относительной.









Надо сказать, приход здесь богатый: весьма нестандартный внутренний портал и скамьи со спинками в виде готической церкви (из дерева, а не из фанеры), видимо, влетели в копеечку.



Собственная крестильня - ну, это в Перудже явно такая мода была: вместо централизованного баптистерия пользоваться локальными, приходскими.



Чаша для святой воды тоже явно "тех" времен.



Задержавшись в Св. Агате, мы едва успели в "Благородную коллегию менял" (т.е. банкиров, Nobile Collegio del Cambio, сайт, wiki) с росписями Перуджино (фотографировать запрещено, следят). Собственно, Перуджино расписал только один зал из четырех, но, сказать нечего, расписал впечатляюще. Правда, если начинаешь приглядываться, постепенно понимаешь, за что художника критиковали: пожалуй, он предвосхитил Дали и Уорхола с их "базовыми лекалами", в которых меняется одна-две детали - и получается новое произведение. У Перуджино эти "лекала" состоят из однотипных композиций и лиц, как будто нарисованных под копирку. Согласен, Филиппо Липпи везде писал свою Лукрецию, а Сандро Боттичелли - Симонетту Веспуччи, но там другое, там муза, а у Перуджино именно что небольшой набор лиц, которые обрамляются новыми прическами или костюмами. Если повезет, они хотя бы на одной многофигурной композиции не встретятся - а ведь может и не повезти. Особенно хорошо это заметно в Национальной галерее.
Но в Национальную галерею мы пошли только убедившись, что не сможем посмотреть залу нотариусов (Sala dei Notari, сайт, wiki) - все утро из нее выпархивали брачующиеся пары, а потом она закрылась. Жаль, хотелось взглянуть.
У входа в галерею (Galleria Nazionale dell'Umbria, сайт, wiki) нас встречают лев и грифон - оригиналы (а на фасаде Palazzo dei Priori копии).



Сама галерея обладает огромной коллекцией - пожалуй, больше, чем в Сиене. Но вот качество - несказанно хуже: если у сиенцев не всегда присутствует понимание сюжета, страдают анатомические и портретные детали, но зато восхитительно прописан декор, то работы умбрийцев лучше всего можно описать словами "редкостное уродство", и это не фигура речи. Вот одна из немногих миловидных ранних живописных работ - да и то, миловидна она не целиком.







Формально в галерее запрещено снимать, но если очень хочется, то можно. А совсем не хочется. Даже единичные вкрапления привычных фаворитов (Pala della Sapienza Nuova Беноццо Гоццоли, Pala di Perugia фра Анджелико, Маттео да Гуальдо, Никколо Алюнно) - либо откровенно слабы, либо снова, представьте себе, уродливы (не думал, что это скажу). Многочисленные работы Бонфильи, Капорали, Фиоренцо ди Лоренцо выдают их слабость по отношению даже к современникам (тем же Гоццоли и Анджелико в лучшей их форме). В единственной работе Пинтуриккьо (Pala di Santa Maria dei Fossi) полное отсутствие привычного размаха сыграло с ним плохую шутку. Про Перуджино я уже написал, но вообще, ощущение, что ни до, ни после Перуджино умбрийской живописи не было: тот, пусть и штампованный, но однозначно хороший художник. Правда, стоит ему перейти от больших картин к малым формам (например, пределлам), видно, что миниатюры ему совершенно не давались. Да и вообще, два зала Перуджино выдержать непросто. Вот единственный Дуччо хорош. И, конечно, Polittico di Sant'Antonio Пьеро делла Франческа (wiki).
Зато неожиданно "пошла" ювелирка: реликварии Св. Анны и Св. Юлианы производят чудесное впечатление (может быть, за счет умело выставленного света и изящных теней).





Неплохая готическая резьба по кости.





Или вот такой интересный ларец.



Есть возможность посмотреть на городские часы с обратной стороны. А вот смотреть картины больше не хочется.



Пообедали мы в таверне Il Vicolo (сайт), симпатичном подвальчике, куда попадаешь по длинной трубе - тому самому переулочку-vicolo. Брали, как обычно, суп (не помню, какой именно) и Tagliatelle al Ragù di Chianina (т.е. тальятелли с мясом бычков породы Кьянина, тех самых, из которых делают бифштекс "фиорентина"). Честно говоря, мне показалось, что это классическое al Ragù (которое у нас называют "болоньезе"), только без томата, "вбелую" - типа, экономный вариант. Сами тальятелле ничего, действительно саморезные, тут улыбчивая повариха Лучиана не подкачала, а вот соус - не восторг. Но главная проблема заведения - чудовищная лень официантов. Если в Ассизи было понятно, что они хотя бы занимаются делом, принимают посетителей (что их, конечно, не оправдывает), то здесь после просьбы принести счет (с учетом скорости подачи и двух (!) не сразу отмененных блюд мы потребовали счет вместе с последним блюдом) официанты сгрудились в районе стойки и почти 15 минут что-то там обсуждали. Мы успели доесть, умыться (по такой погоде важно) и еще поскучать, но все равно пришлось самостоятельно идти к стойке. Я, в принципе, спокойно отношусь к оплате на кассе, но скажите мне об этом! В общем, поесть можно, но официанта держите на коротком поводке.

продолжение следует
Tags: italia, perugia, umbria
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 7 comments