J. Andrey Manoukhin (j_j_j) wrote,
J. Andrey Manoukhin
j_j_j

Италия 7: день 5, часть 1: Ассизи (базилика и до)

Когда-то это должно было случиться. Правда, в прошлый раз нам не повезло с дождем именно тогда, когда мы поехали спасаться от жары на озере. В этот раз мы всего лишь решили погулять по Ассизи - и, кстати, были готовы (хотя приятного, конечно, мало).
Но началось все не совсем с Ассизи, потому что в окрестностях Ассизи есть несколько мест, связанных с деятельностью Св. Франциска. Одно из них расположено в пригороде Санта-Мария-дельи-Анджели, в одноименной церкви (Basilica di Santa Maria degli Angeli, сайт, wiki)



Это она с площади выглядит не очень большой, а на самом-то деле барочная хоромина-огромина. Стоянка перед ней, кстати, не соразмерная площади: машин на 25. Но есть еще парковки справа, у торгового центра.



Назначение базилики, в принципе, одно: скрывать под своей крышей одну из самых ранних францисканских церквей - собственно, chiesetta di Santa Maria degli Angeli, прозванную Porziuncola по находившейся рядом с ней деревеньке (сайт, wiki). Легенда гласит, что церковь возвели еще в IV веке. Позже ее прибрали к рукам бенедиктинцы, но к XII веку она уже стояла в руинах - и стала третьей церковью, отреставрированной лично Св. Франциском с братией. Именно сюда сбежала от преследований своей семьи Св. Клара, приняв здесь постриг.
На внешней стороне апсиды есть фреска Перуджино "Распятие", над входом росписи XIX века, внутри 7-частный алтарный образ XIV века, выполненный в византийской манере. Фотографировать здесь нельзя: следит служка. Даже на официальном сайте хороших фотографий нет.
В этой же "большой церкви" расположена и часовня, в которой Св. Франциск умер. Она называется Cappella del Transito (сайт) и расписана Джованни ди Пьетро, учеником Перуджино. В отличие от Порциунколы, здесь почему-то не очень душевного трепета нет, даже странно.
С учетом того, что Санта-Мария-дельи-Анджели открывается в 6:15, мы решили успеть до туристов. Ну, и успели - ровно на утреннюю мессу. Мессу стоять не хотелось, фотографировать не давали, так что мы тихонько выбрались из церкви и поехали в расположенный в 5 км Ассизи.



Ну, да, шел дождь, кругом лежал туман.



В самом Ассизи несколько парковок, и все платные. Мы выбрали ближайшую, многоэтажную подземную на Piazza Giovanni Paolo II (сайт), тариф за 7 и более часов там выходит 12 евро - по-моему, он такой везде, что на парковках Saba, что на Mojano (сайт) (где-то можно сэкономить 50 центов за 2 часа, но вы что, на 2 часа в Ассизи приехали?). Знающие люди говорят, что можно ставиться где-то в полях у Сан-Дамиано и идти оттуда пару километров пешком, но мне кажется, все-таки не стоит так себя не любить, раз уж на аренду машины деньги нашлись.



Собственно, если кто не знает (а что, есть такие?), базилика Св. Франциска (Basilica Papale di si San Francesco d'Assisi, сайт, wiki) делится на верхнюю и нижнюю церкви (а также клуатр, музей, сокровищницу и т.д.). Нижняя открывается в 6:00, верхняя - только в 8:30, так что, естественным образом, мы сперва попали в нижнюю.
Все пространство перед базиликой было занято подготовкой к вечернему концерту в честь Дня республики. В смысле, пройти через двор было невозможно из-за сцены, а в верхний сад - из-за огромного количества трейлеров с телеаппаратурой. Не очень понимаю, как связаны Св. Франциск и республика, но, наверное, если ты святой покровитель Италии, то приходится присутствовать, даже если не очень связаны. Так что знаменитого рыцаря мы так и не сняли. Да, в общем-то, и ничего снаружи не сняли. Где фасад? Нет его.



Естественно, войдя внутрь, мы с нашим везением попали ровно на мессу. Переглянувшись и недобро усмехнувшись, мы подумали, что с одной мессы на другую - это перебор, пойдем-ка мы пока посмотрим крипту.



И только мы спустились, как за нашими спинами накинули цепочку, и мы оказались среди избранных прослушать самую главную в Ассизи мессу - мессу Св. Франциска у могилы Св. Франциска. Сюда, кстати, народ приезжает специально, и не в последнюю очередь потому, что в конце мессы, после причастия, присутствующие получают подарки - маленькие освященные четки. Ну, мы к причастию не пошли, не по чину, так что нам четок не досталось. Священник недоуменно пожал плечами, но не возмущался.
Что касается самой могилы Св. Франциска, она долгое время оставалась скрытой: францисканцы похоронили своего главу "где-то здесь", тщательно замуровав останки, и только в XIX веке дотошные кладоискатели от религии ее нашли. По этому поводу был сделана неоклассическая крипта, но она оказалась слишком пышной для "Бедняка из Ассизи", как называли Св. Франциска, поэтому в XX веке была перестроена в мрачноватом неороманском стиле. Могилу освещает единственная лампада, масло для которой, ежегодно сменяясь, поставляют 20 регионов Италии.



Отстояв (хотя. в основном, конечно, отсидев) мессу, мы все-таки поднялись (какой оксюморон) в Нижнюю церковь (wiki). Я, честно говоря, не знаю, как это описать. Можно сколько угодно говорить, что тут работы Джотто, Чимабуэ, Симоне Мартини, Пьетро Лоренцетти, Пуччо Капанна, Оттавиано Нелли - т.е. цвет не только флорентийской и сиенской, но и эугубинской школы. Но это все статистика с бухгалтерией - кто, когда... А здесь ты словно находишься в сказочной реальности, и ее сюжет закручивается вокруг себя.
Когда мне было лет 11-12, мы в художке впервые познакомились с Джотто. Это был немецкий альбом из серии Welt der Kunst, и мне он казался каким-то чудом. Я буквально бредил Джотто, еще не разбираясь в сюжетах, особенностях техники и композиции, и мне казалось, что места с волшебными названиями "базилика Св. Франциска в Ассизи" и "капелла Скровеньи в Падуе" всегда будут от меня бесконечно далеко. В Падуе я побывал 6 лет назад, и это впечатление на всю жизнь, в Ассизи - сейчас.
Но хватит обо мне, давайте об Ассизи. Хотя посмотреть все равно не удастся: снимать запрещено и здесь, только контролирует это не запыхавшийся служка, а вполне себе внушительного вида охранник. Я, правда, объяснил, что объектив у меня solo per vedere, perche i miei occhiali hanno caduti e rotti, и он даже мне поверил (с учетом того, что очки мне купить так и не удалось), но судьбу мы решили не искушать. Тем более, вокруг было так хорошо и благостно...







Ну, уж мимо этого сюжета пройти никак нельзя: портрет Св. Франциска работы Чимабуэ.



С правой стороны от алтаря примостилось небольшое помещение, зал капитула. Сейчас там представлены реликвии Св. Франциска: его одежда, камень, который он подложил себе под голову, отправившись умирать, устав ордена францисканцев, утвержденный папой Гонорием III в 1223 году... Мыша никак не могла поверить, что ткань могла сохраниться в таком хорошем состоянии так долго.

Вид на клуатр. Здесь расположен музей сокровищ базилики (мы не пошли: честно говоря, вся эта безумная ювелирка рядом с основателем нищенствующего ордена кажется моветоном) и весьма неплохой магазин, где помимо ширпотреба можно купить действительно хорошие книги как по самой базилике, так и по итальянской живописи в целом.



Что касается верхней церкви (wiki), она очень красивая и, вероятно, с точки зрения истории искусств даже более важная за счет выдающихся фресок Чимабуэ и особенно Джотто (цикл "Житие Св. Франциска", wiki), но за счет высоких стрельчатых арок и общего ощущения света она смотрится далеко не такая волшебно. Так что если у вас есть возможность, начинайте с нее, а уж потом спускайтесь вниз (хотя это мое субъективное мнение).
Как водится, сами росписи я вам не покажу, потому что охранник здесь еще более строгий, чем внизу. (Хотя, пожалуй, здесь я могу с этим примириться, поскольку альбомы с местными фресками действительно есть в продаже, и в хорошем качестве - да вы и сами их много раз видели. А вот когда и снимать нельзя, и купить негде - это я не понимаю.) Удалось снять только алтарь.
Вообще, один из самых страшных в моей жизни визуальных моментов - это землетрясение 1997 года, когда в новостях показали падающий прямо на этот алтарь свод. Честно говоря, до сих пор не могу смотреть без слез.







Когда мы покидали базилику, было чуть позже 10, и туристы только начинали подтягиваться. В буклете, посвященном проходящему Юбилейному году, призывают, "проходя через Двери милосердия, избавляющие от груза грехов, остановиться и, окунув руку в чашу со святой водой и сотворив крестное знамение, вспомнить свое крещение". Мы же, духовно очистившись, просто вышли под дождь - уж не знаю, равноценная ли это замена.



продолжение следует
Tags: assisi, italia, umbria
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 5 comments