J. Andrey Manoukhin (j_j_j) wrote,
J. Andrey Manoukhin
j_j_j

Италия 7: день 4, часть 4: Гуальдо Тадино

После Губбио у нас был выбор: либо ехать в Урбино, либо в Гуальдо Тадино. Первый вариант обещал час серпантинов и Национальную галерею Марке (сайт, wiki). Второй - более короткую спокойную дорогу и непредсказуемую Rocca Flea. С учетом времени мы выбрали второй вариант - даже и не знаю, к худу или к добру.
Но сперва мы договорились попробовать одну авантюру. Дело в том, что по дороге я хотел заехать в несколько совсем маленьких церквей, чтобы посмотреть росписи известного местного художника Маттео да Гуальдо (wiki - как вы понимаете, он родом как раз из Гуальдо Тадино) - тем более, что это действительно было по дороге. Авантюра заключалась в том, что ни у одной из этих церквей не было расписания работы или контактной информации, так что ехали мы вслепую. Но зато все три точки лежали ровно на "короткой" дороге между Губбио и Гуальдо Тадино - можете сами посмотреть по карте.

Ну, как водится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги - или, в нашем случае, про холмы. Первой точкой была запланирована Капрара. Я честно "проехал" весь этот путь по карте и гугль-панораме, но никак не ожидал, что дорога так сузится и так круто рванет в гору. Хорошо, Ваня тянул как заведенный: будь мы на Citroen C1, как в прошлом году, сожгли бы к черту коробку.
Запарковаться в Капраре можно возле магазина CONAD (представьте себе, он там есть), оттуда метров 50 до церкви Св. Христофора (Chiesa di San Cristoforo, LDS) в остатках Капрарского замка (LDS). Теперь это, фактически, жилой дом, хотя в нем просматриваются детали замка XIII века. А в июне 552 года, когда никакого замка еще не было и в проекте, на этих холмах произошла битва остготов с византийцами. Готов было меньше, но их возглавлял сам Тотила, "бессмертный воин". В бою с превосходящими силами византийского императора Юстиниана, которыми командовал евнух Нарсес, Тотила сделал ставку на конницу, но Нарсес противопоставил ей 8000 лучников: этакий прообраз битвы при Азенкуре. Тотила был смертельно ранен, привезен в Капрару и там похоронен. Византийцы вскрыли могилу, удостоверились в смерти Тотилы и снова похоронили его (как говорят, в Мателике). Интересно, что тогда эта равнина уже называлась Busta Gallorum, "могила галлов".
Как вы, наверное, понимаете, церковь была закрыта. Мы расстроенно посмотрели с холма на место былой битвы и поехали дальше, даже забыв достать фотоаппарат.

Спуск к деревушке Сан-Пеллегрино оказался еще более крутым, чем подъем к Капраре. В паре особо опасных мест даже попадалась реверсивка, и я только молился, чтобы никто не выехал нам навстречу. Но обошлось: совместная работа Вани и Мыши была выше всяких похвал. В Сан-Пелегрино нас ждали целых две церкви: Сан-Пелегрино и Санта-Мария-делла-Грацие (Chiesa di San Pellegrino, LDS, и Chiesa di Santa Maria della Grazie, сайт обеих, если вдруг соберетесь, можно припарковаться у муниципалитета). Вернее, они нас совсем не ждали: первая, мало того, что была закрыта на замок, так еще и на решетку, вторая просто не подавала признаков жизни.

Оставалась последняя надежда: Сан-Факондино (Chiesa di San Facondino, LDS, при церкви большая парковка). Надо ли говорить, что и она оказалась закрыта? Внутри горел свет, я звонил то в один, то в другой дверной звонок, но никто так и не вышел. На всю авантюру, включая прогулки, ушло минут 40, не больше, но она не принесла ничего, кроме разочарования и нервов. Хотя мы на волне удачного дня в Губбио не сильно расстроились и поехали в сам Гуальдо Тадино.

Гуальдо Тадино был основан умбрами под названием Тарсиния, но римляне быстро переименовали его в Tadinum. Сто тысяч готов Алариха разграбили его по дороге к Риму в 409 году, к этому времени первый исторический местный епископ, Св. Факондин (тот самый, в честь которого названа последняя из посещенных - или не посещенных? - нами церквей, уже умер, т.е. христианство в Гуальдо Тадино даже старше, чем в Губбио). Позже город вошел в состав лангобардского герцогства Сполетского и был полностью разрушен императором Оттоном III - тогда в названии появилось слово Гуальдо в честь леса, где скрылись его жители.
Вы спросите, не построил ли тут чего кардинал Альборноз? А вот и не построил: перефразируя известное высказывание, "все построено до нас" - самый высокий холм уже со времен лангобардов венчала крепость Arx Major Terre Gualdi, перестроенная в 1242 году (год Ледового побоища!) Фридрихом II и названная Rocca Flea. Теперь здесь расположен городской музей (сайт) - цель нашей поездки. Пару лет назад возле него открыли парковку - это уходящая вниз от перекрестка полугрунтовая дорога между Via Zoccolanti и Via V Luglio с прислоненным к столбу знаком парковки, будьте внимательны.
В музее мы были одни - можете себе представить его популярность, особенно в будний день. Честно говоря, даже не знаю, как его оценить. Пожалуй, все-таки, интересное в нем есть, съездили не зря, а уж стоит ли это делать вам - решайте сами, я постараюсь рассказать максимально честно.



Коллекция состоит из 3 частей: маленький антиквариум (археология), маленькая секция керамики (сплошь XIX-XX век) и большая пинакотека, а также выставка костюмов и еще всякой твари по паре.



Ее большой плюс - 90% экспонатов до XVI века, но большой минус - все они местные. Произведения в пинакотеке расположены достаточно хаотично, а учитывая то, что из одного зала может быть несколько выходов, причем стрелка "продолжение осмотра" стоит на всех, включая тот, откуда ты пришел, навигация может оказаться весьма затруднительной. Фраза героя Фарады: "Ну, кто так строит?" - это про Rocca Flea.



Самый ранний экспонат пинакотеки - деревянное распятие XIII века из церкви Св. Франциска.





Далее идут фрески из окрестных церквей.









Полиптих Никколо Либераторе по прозвищу Alunno (Ученик) - если помните, я еще в Спелло обещал показать вам его работы. Вазари, например, ругает Пинтуриккьо и хвалит Никколо, говоря: "Он вполне удовлетворял своими работами, хотя и писал только темперой, но зато делал головы своих фигур с натуры так, что они казались живыми, и потому его манера и нравилась". Мне же кажется, что он везде очень одинаковый и не использует преимуществ Возрождения: скажем, перспективы. Да и постоянный золотой фон сильно ограничивает художника - в 1460-х так уже мало кто писал. Вообще, Мыша к концу поездки уже настропалилась его узнавать: если высокий золотой полиптих, то практически точно Никколо Алюнно.





Одна из немногих скульптурных работ в Пинакотеке, деревянный Христос из "Положения во гроб".



"Венчание Богоматери" Сано ди Пьетро: сиенскую школу узнаешь сразу.



Честно говоря, это так страшно, что я даже забыл записать автора.



У Мадонны прорезаны глаза.



Младенец, с поправкой на всю историю умбрийской живописи, еще ничего.



Но под ногами Мадонны вместо херувимов, возносящих ее на небеса, "к славе", получились отрезанные головы таких же младенцев!



Наконец, переходим к тому, за чем приехали: работам Маттео да Гуальдо. В чем-то это уникальный художник, ни разу не похожий на свое время. Я бы даже назвал его "таможенником Руссо" итальянского Возрождения - во всяком случае, он тоже совмещал живопись с "официальной" работой (был известным нотариусом) и тоже сказал свое слово в наивном искусстве.
Впрочем, не все его вещи наивны: кое-что даже стремится к канону, как, например, "Родословное древо Богоматери от ветви Давидовой".



Адам, от которого древо и прорастает.



Пророки, цари, судьи.



Св. Анна.



"Такие дела, ребята".



Другие работы Маттео да Гуальдо. "Мадонна со святыми".





Пределла: "Тайная вечеря".





"Мадонна на троне со святыми".







Неведома зверушка, дикая, но симпатичная.



"Благовещение", настоящий шедевр. Посмотрите, насколько точно Маттео следует канону: Мария в помещении, она смущена и прикрывает грудь руками, ангел снаружи, он тоже смущен, в руке у него лилия (а не пальмовая ветвь, как у некоторых).





Но почему на заднем плане видна постель? Неужели Мария принимает ангела в спальне?



Господь Бог снова лишь разводит руками.



А с балкончика всю эту сцену наблюдают зрители: девушка с мечом, старая дева, куртизанка, монах с книгой, вот еще чье-то полотенце висит...







"Поцелуй Иуды": пожалуй, со времен мозаик Равенны Иисуса не изображали добрым молодцем без бороды.



"Мадонна со Св. Себастьяном, Св. Рохом, Сретением Господним и Благовещением".







За Благовещением опять кто-то подсматривает.





Зато Иоаким и Анна счастливы.



Мне кажется, я достаточно познакомил вас с творчеством Маттео да Гуальдо, и, надеюсь, вы прониклись не меньше моего. В музее, кстати, представлены и другие члены его семьи: сын, племянник, внук - все нотариусы, все художники (правда, не такие интересные).
А мы спускаемся на первый этаж этого крыла: здесь видно, что крепость в прямом смысле стоит на горе.



Внизу - остатки церкви, построенной еще для ранней крепости. Здесь есть фрески, точную принадлежность по времени которых трудно определить.
"Путь на Голгофу".



"Св. Иоанн Креститель": так написано, и я готов поверить: все-таки, похоже, он в шкуре. Но что у него с прической и что за странный предмет у него над левым плечом?



Чудесной красоты ангел.



Тут стоял Св. Христофор.



А тут кто-то еще, но не устоял и выпал за край.



Редкий вариант "Троицы": реальное триединство.



Психоделическое наслоение более поздней фрески.



Собственно, все.



Дорога открыта.



Кругом цветочки и листочки.





Правда, на выходе нас еще поджидала змеюка нефиговых размеров (больше метра) , но она, по счастью, оказалась дохлой.



Даже не очень большая осмысленность коллекции Rocca Flea и удивительно большая стоимость билета (6 евро - а в Губбио везде 5) не испортила нам настроения.

Что осталось за кадром в Гуальдо Тадино:
Мы уже не поехали, но если спуститься с горы вниз, в центре города есть церковь Сан-Франческо (Chiesa monumentale San Francesco), ныне используемая как выставочный зал - там еще пара полусохранившихся фресок Маттео да Гуальдо и керамический алтарь Св. Троицы. Есть также готический собор Св. Бенедикта (chiesa concattedrale di San Benedetto, wiki), но все росписи там были переписаны в начале XX века.

Мы уезжали из Гуальдо Тадино через залитые солнцем поля цветущих маков и васильков. Восхитительное зрелище - и денек очень даже неплохой.





продолжение следует
Tags: gualdotadino, italia, umbria
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments